Перенос электрической розетки или выключателя можно сделать самим. Довольно часто возникает проблема переноса розетки или выключателя. Это может быть обусловлено разными обстоятельствами - например у хозяев есть желание смонтировать выключатели и розетки по евростандарту, часто при ремонте, возникает необходимость соединить выключатель ванной и туалета в один, или поставить тройной выключатель ванной, туалета и коридора.
Для переноса розетки вообще существует множество причин - перестановка мебели, покупка плазменного телевизора, компьютера, игровой приставки и так далее. Особенно это актуально при нынешней моде на минимализм в интерерах. В любом случае при минимуме обстановки, провода удлинителей и тройники, никак не украсят Вашу квартиру, дом или дачу.
Перенос розетки можно сделать самому, но как и во всем необходимо сначала разобраться в ньюансах, чтоб через два-три месяца после переноса не возникли такие явления как:
розетка вытаскивается вместе с вилкой;
выключатель не работает;
розетка греется и искрит;
на клемме заземления вдруг оказывается фаза
или вдруг пропадает заземление душевой кабины, а это уже неоправданный риск;
Как не надо делать при переносе электрической розетки или выключателя.
Быстрый монтаж не всегда хорош, когда дело касается электричества. Самая распространенная ошибка при переносе электрической розетки (рис а). Выдалбливается отверстие под новую розетку, старая розетка демонтируется. Проштрабливается борозда до новой розетки, в неё закладывается новый провод (иногда бывает, что соединяют медный провод с алюминиевым) и в старом гнезде выполняется скрутка нового провода со старым, все это заматывается изолентой (обычно ПХВ) и старое гнездо замазывается шпаклевкой.
Этот вариант мало сказать - неудачен. Во первых такой вариант скрутки (алюминиевый провод с медным) электропроводка будет греться, пластиковая изолента расплавится и возможно, что контакт очень скоро отгорит, а от стены будет бить электрическим током. Следует отметить, что старый провод , присоединенный к старой розетке хоть немного, но грелся, и изоляция на старом конце стала очень хрупкой, еще алюминий окислился, что не добавляет качества контакту. Ускорится процесс износа электропроводки и в том случае, если в розетку часто включают мощные эленергопотребители (чайник, обогреватель и т.п.). Все дело в том, что алюминий очень пластичный материал, и он плохо держит форму в напряженном состоянии, каким и является скрутка. Поэтому скрутка со временем ослабевает и контакт ухудшается. Так, что когда все это произойдет все стены обычно уже зашпаклеваны и наклеены дорогие красивые обои. И ещё. Почему то у нас завелось доброй традицией не присоединять заземляющий провод к заземляющему контакту розетки, а это все же Ваша безопасность!
Как правильно перенести розетку или выключатель
Итак приступим к переносу эектрической розетки.
Сначала сделаем отверстие под новую розетку. Если установка розеток у Вас разовое мероприятие, то можно воспользоваться дрелью, насверлить отверстий по кругу и выбить гнездо зубилом или отверткой. Есть еще вариант приобретения специальной коронки (стакан с зубьями), которая вставляется в дрель или перфоратор. Стоит корейская коронка примерно 400-500 рублей, немецкая обойдется уже 1500 рублей и более. Подробнее об установке электрической розетки в гнездо мы расскажем далее.
Отключаем электричество в квартире. Делается это при помощи автоматов, расположенных на квартирном щитке. Под напряжением работать не опасно для Вашей жизни.
Проверяем отсутствие напряжения индикатором или тестером.
Демонтируем старую розетку и удаляем старую установочную коробку.
Демонтируем старый провод. Если в штукатурке мало цемента, то вытащить провод не составит труда и при этом сразу образуется борозда под новый провод. Если цемента не пожалели, то придется немного поработать зубилом и молотком. После удаления провода борозду необходимо подчистить зубилом или отверткой.
Вскрываем распределительную коробку. Если соедиение выполнено на скрутке, то разбираем при помощи плоскогубцев. Если соединение выполнено на сварке аккуратно откусываем по месту сварки, если опрессовано (на конце находится алюминиевый цилиндрик), то смотрим есть ли запас длины проводов для нового соединения.
если есть, тогда откусываем старую опрессовку
если нет, то придется старую опрессовку аккуратно спилить надфилем или напильником.
Прокладываем новый провод в борозду, от нового гнезда по электрическую розетку, до распределительной коробки.
Закрепить провод в штробе можно несколькими способами:
пластиковыми хомутами из того же провода, который прокладываем.
в магазинах продаются уже и готовые скобки, причем уже с гвоздями.
можно примазать провод алебастром или гипсовой шпаклевкой, хотя немного грязный вариант.
Обязательно оставляем запас провода в распределительной коробке и в новом гнезде.
Теперь немного отвлечемся и поговорим о монтаже не посредственно розетки.
Как не надо монтировать электрическую розетку.
Часто электрические розетки ставят в стену без установочных коробок. При этом розетка испытывает усилия при включении и выключении вилки, стена очень быстро выкрашивается в местах крепления розетки. И очень быстро розетка выдергивается вместе с вилкой (см. рис 4а).
Некоторые горе-электрики устанавливают розетки крепежными клеммами вверх (рис. 4б), откусывая провода под самые болтики. Еще и забыв присоединить заземляющий провод. В этом случае даже просто установить розетку в гнездо очень сложно. Следующая замена розетки, например на более красивую, превращается в серьезную проблему, провода обламываются, нарастить их уже не получается, тогда приходиться переносить гнездо, либо менять провод в стене. А это опять ремонт! Но даже не это самое опасное. При таком включении заземляющий провод находится в непосредственной близости к контактам розетки (прижимается к ним изоляцией). Со временем при большой нагрузке изоляция плавится от нагрева контактов и на заземляющем проводе появляется напряжение. Несчастный случай при этом почти гарантирован.
Как надо монтировать электрическую розетку.
Розетки устанавливают в заранее установленную монтажную коробку, а не в стену (рис.5а). Установочные коробки бывают пластмассовые или железные. И те и другие подходят, но лучше пластмассовые. Хотя бы из-за того, что это изоляция, ее можно подрезать ножем если перекосит в гнезде, или она заходит не до конца. Железную коробку придется выдергивать назад. Да и пластмассовой коробке розетка крепится саморезами а не только "ушками". Установочные коробки надо вставлять предварительно обмазав шпаклевкой или раствором алебастра. Монтажная коробка не должна торчать из стены, это важно, т.к. в последствии розетка не будет прилегать к стене.
Устанавливать электрическую розетку надо контактными винтами вниз (рис 5б), провод пропускается под розеткой, там же оставляется запас (места под розеткой обычно достаточно много). Провода присоединяются до установки розетки в гнездо и потом розетка аккуратно устанавливается. Заземляющий провод не забываем присоединить!
Итак вернемся к работам:
После установки розетки (см. выше) проверяем надежность крепления проводов к розетке. Они не должны выдергиваться и шевелиться. От этого зависит долгая безаварийная эксплуатация розетки.
Переходим к подключению провода розетки в распределительной коробке. Провода в коробке можно соединять сваркой, винтовым соединением, опрессовкой или скруткой.
Для сварки проводов нужно специальное оборудование, трудно доступное в домашних условиях, поэтому здесь этот способ рассматривать не будем.
Винтовое соединение конечно достаточно надежно, тем более, что сейчас продаются специальные клеммные зажимы, но у него тоже есть существенный недостаток - сам клеммный зажим достаточно велик по габаритам, а квартирные распределительные коробки малы по размерам. И как правило запихнуть клеммник с проводами в коробку так, чтобы она закрылась крышкой, не получается.
Поэтому остановимся поподробнее на опрессовке, как самому доступному в домашних условиях. Способ заключается в одевании гильзы на соединение проводов и её расплющивании (см. рис 3). Гильза должна быть из того же металла, что и соединяемые провода. то есть для соединения алюминиевых проводов нужна алюминиевая гильза, для медных - медная. Продается она в магазине, торгующем электротоварами, в крайнем случае её можно сделать самому, просверлив отверстие нужного диаметра в жиле более толстого провода. Гильза должна одеваться на соединение как можно более плотно. Скручивать провода перед одеванием гильзы не нужно! Если провода скручены, то при обжимании гильзы они могут передавить друг друга.
Профессиональные электрики обжимают гильзу специальным прессом, но он достаточно дорогой и в домашних условиях вполне можно обойтись бокорезами. Обжимать нужно как минимум в двух местах - в начале и в конце гильзы. Если длина позволяет можно обжать и посередине. Горячиться в силе обжатия не нужно, чтобы не перекусить гильзу. Обжим на 1/3 диаметра вполне достаточен.
Иногда бывает так, что опрессовочная гильза немного больше по внутреннему диаметру, чем комплект соединяемых проводов и гильза болтается на соединяемых проводах. Для того чтобы гильза оделась плотно, откусываем отрезок жилы из того же провода, что и соединяемые провода, и вставляем его в гильзу вместе с проводами. Необходимо, чтобы гильза оделась плотно на соединяемые провода даже без опрессовки, чем плотнее, тем лучше.
Скручивать провода необходимо вместе, т.е. если в распределительной коробке уже есть скрутка, то необходимо ее аккуратно разобрать и скрутить по новой. Важно чтоб длина скрутки была не менее 4 см., иначе провод в месте контакта будет нагреваться, что приведет к его порче.
Изолируем опрессованное или скученное соединение. Можно делать это с помощью специальных пластмассовых колпачков (они похожи на колпачки от шариковых ручек), которые очень удобны. Можно изолентой, лучше всего тряпичной, она с случае чего гораздо более устойчива к воздействию температуры.
Замазываем штробу, одеваем крышку на розетку, включаем автоматы. Работа выполнена.
Существуют ситуации, когда штробить провод до коробки нет возможности (например недавно сделан ремонт), а перенести розетку очень надо. Тогда план переноса электрической розетки немного меняется.
Все работы выполняются в том же порядке до п. 11, монтаж распределительной коробки делаем в пустом гнезде от старой розетки (см. рис 6а). Единственное отличие, что опрессовку изолируем изолентой ПВХ в 2-3 слоя самым тщательным образом, одеваем колпачок и только потом замазываем. Вариант не очень хороший, но иногда по другому никак не сделать .
Можно сделать, как показано на рис 6б. Установить маленькую распределительную коробку, так, чтобы её можно было замазать с крышкой, внутрь её поставить клеммную колодку, соединить провода на винтовое соединение, закрываем крышку и замазываем коробку.
Но это все временные решения.
Электрические выключатели переносятся точно так же, только на одиночный выключатель идет двужильный провод, на двойной трехжильный. Двойной выключатель подключается также, как показано на рис 5б, только вместо заземления третий контакт.
Кстати, у электриков считается правилом хорошего тона фазовый провод на выключатель в трехжильном проводе пускать посередине. Как правило фаза - красный провод сделано именно так.
Итак ничего сложного в переносе электрической розетки или выключателя нет, но сложив воедино затраты на материал, инструмент и наконец время, может стоить доверить электрику своего дома -
специалисту.
Узнайте больше про
электромонтаж в квартире!
Материал взят с сайта http://www.electricdesign.ru/
