ОБНОВЛЕНИЯ БЛОГА


Новые статьи в блоге:
Ранее в блоге:
Видеоуроки по навыкам электромонтажа смотри здесь

Все самые главные книги электрика находятся в библиотеке блога

Получи почтой еще много уникальных книг электромонтажника, проектировщика, ответственного за электрохозяйство, изучай все секреты электрика, просматривая свой почтовый ящик! Подписка от БЛОГА _ ВСЕ СЕКРЕТЫ ЭЛЕКТРИКОВ!

Работать в блогах стало удобно!


0

Зачем нужно проводить электрические измерения?

Электроизмерительная лаборатория необходима для периодического проведения измерений сопротивления изоляции оборудования электрических сетей, параметров сложного электрооборудования и контроля заземляющих устройств согласно требованиям соответствующих инспектирующих органов и нормативных документов касающихся электроснабжения.

Возможные поломки в электрической сети могут нанести существенный финансовый ущерб и представлять непосредственную опасность для здоровья и жизни людей. Исключить такие неприятные моменты можно, если проводить плановые и внеплановые (профилактические, периодические, приемо-сдаточные) мероприятия. Измерения в рамках таких мероприятий значительно продлят срок безаварийной службы оборудования, поддержат качество работы оборудования на высоком уровне и обеспечат бесперебойную подачу электроэнергии на объект.

В частном порядке электроизмерительная лаборатория проведет необходимые измерения в новом доме с предоставлением технического отчета для присоединения к электрической сети.

Испытания электрооборудования в новом доме - необходимое условие присоединения, вот, выписка из общих технических условий:

"Технические условия на технологическое присоединение электроустановок 
3. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

3.5.1. Электромонтажные и пусконаладочные работы, проверку и испытания провести только силами специализированных организаций, имеющих право допуска на объекты, с приложением лицензий на соответствующие виды работ и полного пакета протоколов проверок и испытаний, в соответствии с требованиями Ростехнадзора.

3.5.2. Подача напряжения на электроприемники потребителя будет произведена только после выполнения ТУ Заказчиком и допуска инспектора Ростехнадзора..."

Дома старой планировки не имеют "третьей" жилы, называемой "земля", которая подключается к контуру заземления и обеспечивает защиту жильцов от случайного поражения электрическим током, а также, надежную эксплуатацию электрооборудования. Немаловажным фактором является то, что гарантия не распространяется на оборудование вышедшее из строя по причине отсутствия заземления.

Например, вот выписка из общей гарантии на электрооборудование:

"Условия гарантийного обслуживания 
(выдержка из официальной гарантии)

1. Продавец обязуется осуществить бесплатный гарантийный ремонт изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя в течении гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.

2. Настоящая гарантия распространяется только на брак изделия, допущенный самим производителем при производстве настоящего изделия.

3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации (в том числе, при отсутствии "заземления" питающей силовой сети, при скачках напряжения в силовых сетях, преднамеренное испытание, обкатках или эксплуатации изделия в экстремальных условиях, например при сверхвысоких или сверхнизких температурах, агрессивной среде и т.д"

Итак, мы видим, как необходимо для собственной гарантийной безопасности, выполнить качественный электромонтаж и провести необходимые испытания контура заземления, сопротивления изоляции и других важных параметров электрооборудования. потому что электропроводка, выполненная специалистами будет гарантировать Вам качество и стабильность на долгие годы.

К Вашим услугам все виды электромонтажных работ, включая присоединение "третьей" жилы, и действующая электролаборатория!


0

Как сделать самому перенос электрической розетки или выключателя.



Перенос электрической розетки или выключателя можно сделать самим. Довольно часто возникает проблема переноса розетки или выключателя. Это может быть обусловлено разными обстоятельствами - например у хозяев есть желание смонтировать выключатели и розетки по евростандарту, часто при ремонте, возникает необходимость соединить выключатель ванной и туалета в один, или поставить тройной выключатель ванной, туалета и коридора.

Для переноса розетки вообще существует множество причин - перестановка мебели, покупка плазменного телевизора, компьютера, игровой приставки и так далее. Особенно это актуально при нынешней моде на минимализм в интерерах. В любом случае при минимуме обстановки, провода удлинителей и тройники, никак не украсят Вашу квартиру, дом или дачу.
Перенос розетки можно сделать самому, но как и во всем необходимо сначала разобраться в ньюансах, чтоб через два-три месяца после переноса не возникли такие явления как:
розетка вытаскивается вместе с вилкой;
выключатель не работает;
розетка греется и искрит;
на клемме заземления вдруг оказывается фаза
или вдруг пропадает заземление душевой кабины, а это уже неоправданный риск;

Как не надо делать при переносе электрической розетки или выключателя.


Быстрый монтаж не всегда хорош, когда дело касается электричества. Самая распространенная ошибка при переносе электрической розетки (рис а). Выдалбливается отверстие под новую розетку, старая розетка демонтируется. Проштрабливается борозда до новой розетки, в неё закладывается новый провод (иногда бывает, что соединяют медный провод с алюминиевым) и в старом гнезде выполняется скрутка нового провода со старым, все это заматывается изолентой (обычно ПХВ) и старое гнездо замазывается шпаклевкой.
Этот вариант мало сказать - неудачен. Во первых такой вариант скрутки (алюминиевый провод с медным) электропроводка будет греться, пластиковая изолента расплавится и возможно, что контакт очень скоро отгорит, а от стены будет бить электрическим током. Следует отметить, что старый провод , присоединенный к старой розетке хоть немного, но грелся, и изоляция на старом конце стала очень хрупкой, еще алюминий окислился, что не добавляет качества контакту. Ускорится процесс износа электропроводки и в том случае, если в розетку часто включают мощные эленергопотребители (чайник, обогреватель и т.п.). Все дело в том, что алюминий очень пластичный материал, и он плохо держит форму в напряженном состоянии, каким и является скрутка. Поэтому скрутка со временем ослабевает и контакт ухудшается. Так, что когда все это произойдет все стены обычно уже зашпаклеваны и наклеены дорогие красивые обои. И ещё. Почему то у нас завелось доброй традицией не присоединять заземляющий провод к заземляющему контакту розетки, а это все же Ваша безопасность!
Как правильно перенести розетку или выключатель



Итак приступим к переносу эектрической розетки.

Сначала сделаем отверстие под новую розетку. Если установка розеток у Вас разовое мероприятие, то можно воспользоваться дрелью, насверлить отверстий по кругу и выбить гнездо зубилом или отверткой. Есть еще вариант приобретения специальной коронки (стакан с зубьями), которая вставляется в дрель или перфоратор. Стоит корейская коронка примерно 400-500 рублей, немецкая обойдется уже 1500 рублей и более. Подробнее об установке электрической розетки в гнездо мы расскажем далее.

Отключаем электричество в квартире. Делается это при помощи автоматов, расположенных на квартирном щитке. Под напряжением работать не опасно для Вашей жизни.

Проверяем отсутствие напряжения индикатором или тестером.

Демонтируем старую розетку и удаляем старую установочную коробку.

Демонтируем старый провод. Если в штукатурке мало цемента, то вытащить провод не составит труда и при этом сразу образуется борозда под новый провод. Если цемента не пожалели, то придется немного поработать зубилом и молотком. После удаления провода борозду необходимо подчистить зубилом или отверткой.
Вскрываем распределительную коробку. Если соедиение выполнено на скрутке, то разбираем при помощи плоскогубцев. Если соединение выполнено на сварке аккуратно откусываем по месту сварки, если опрессовано (на конце находится алюминиевый цилиндрик), то смотрим есть ли запас длины проводов для нового соединения.
если есть, тогда откусываем старую опрессовку
если нет, то придется старую опрессовку аккуратно спилить надфилем или напильником.
Прокладываем новый провод в борозду, от нового гнезда по электрическую розетку, до распределительной коробки.
Закрепить провод в штробе можно несколькими способами:
пластиковыми хомутами из того же провода, который прокладываем.
в магазинах продаются уже и готовые скобки, причем уже с гвоздями.
можно примазать провод алебастром или гипсовой шпаклевкой, хотя немного грязный вариант.
Обязательно оставляем запас провода в распределительной коробке и в новом гнезде.

Теперь немного отвлечемся и поговорим о монтаже не посредственно розетки.

Как не надо монтировать электрическую розетку. 



Часто электрические розетки ставят в стену без установочных коробок. При этом розетка испытывает усилия при включении и выключении вилки, стена очень быстро выкрашивается в местах крепления розетки. И очень быстро розетка выдергивается вместе с вилкой (см. рис 4а).

Некоторые горе-электрики устанавливают розетки крепежными клеммами вверх (рис. 4б), откусывая провода под самые болтики. Еще и забыв присоединить заземляющий провод. В этом случае даже просто установить розетку в гнездо очень сложно. Следующая замена розетки, например на более красивую, превращается в серьезную проблему, провода обламываются, нарастить их уже не получается, тогда приходиться переносить гнездо, либо менять провод в стене. А это опять ремонт! Но даже не это самое опасное. При таком включении заземляющий провод находится в непосредственной близости к контактам розетки (прижимается к ним изоляцией). Со временем при большой нагрузке изоляция плавится от нагрева контактов и на заземляющем проводе появляется напряжение. Несчастный случай при этом почти гарантирован.

Как надо монтировать электрическую розетку. 

Розетки устанавливают в заранее установленную монтажную коробку, а не в стену (рис.5а). Установочные коробки бывают пластмассовые или железные. И те и другие подходят, но лучше пластмассовые. Хотя бы из-за того, что это изоляция, ее можно подрезать ножем если перекосит в гнезде, или она заходит не до конца. Железную коробку придется выдергивать назад. Да и пластмассовой коробке розетка крепится саморезами а не только "ушками". Установочные коробки надо вставлять предварительно обмазав шпаклевкой или раствором алебастра. Монтажная коробка не должна торчать из стены, это важно, т.к. в последствии розетка не будет прилегать к стене.

Устанавливать электрическую розетку надо контактными винтами вниз (рис 5б), провод пропускается под розеткой, там же оставляется запас (места под розеткой обычно достаточно много). Провода присоединяются до установки розетки в гнездо и потом розетка аккуратно устанавливается. Заземляющий провод не забываем присоединить!

Итак вернемся к работам:

После установки розетки (см. выше) проверяем надежность крепления проводов к розетке. Они не должны выдергиваться и шевелиться. От этого зависит долгая безаварийная эксплуатация розетки.

Переходим к подключению провода розетки в распределительной коробке. Провода в коробке можно соединять сваркой, винтовым соединением, опрессовкой или скруткой.
Для сварки проводов нужно специальное оборудование, трудно доступное в домашних условиях, поэтому здесь этот способ рассматривать не будем.
Винтовое соединение конечно достаточно надежно, тем более, что сейчас продаются специальные клеммные зажимы, но у него тоже есть существенный недостаток - сам клеммный зажим достаточно велик по габаритам, а квартирные распределительные коробки малы по размерам. И как правило запихнуть клеммник с проводами в коробку так, чтобы она закрылась крышкой, не получается.
Поэтому остановимся поподробнее на опрессовке, как самому доступному в домашних условиях. Способ заключается в одевании гильзы на соединение проводов и её расплющивании (см. рис 3). Гильза должна быть из того же металла, что и соединяемые провода. то есть для соединения алюминиевых проводов нужна алюминиевая гильза, для медных - медная. Продается она в магазине, торгующем электротоварами, в крайнем случае её можно сделать самому, просверлив отверстие нужного диаметра в жиле более толстого провода. Гильза должна одеваться на соединение как можно более плотно. Скручивать провода перед одеванием гильзы не нужно! Если провода скручены, то при обжимании гильзы они могут передавить друг друга.
Профессиональные электрики обжимают гильзу специальным прессом, но он достаточно дорогой и в домашних условиях вполне можно обойтись бокорезами. Обжимать нужно как минимум в двух местах - в начале и в конце гильзы. Если длина позволяет можно обжать и посередине. Горячиться в силе обжатия не нужно, чтобы не перекусить гильзу. Обжим на 1/3 диаметра вполне достаточен.
Иногда бывает так, что опрессовочная гильза немного больше по внутреннему диаметру, чем комплект соединяемых проводов и гильза болтается на соединяемых проводах. Для того чтобы гильза оделась плотно, откусываем отрезок жилы из того же провода, что и соединяемые провода, и вставляем его в гильзу вместе с проводами. Необходимо, чтобы гильза оделась плотно на соединяемые провода даже без опрессовки, чем плотнее, тем лучше.
Скручивать провода необходимо вместе, т.е. если в распределительной коробке уже есть скрутка, то необходимо ее аккуратно разобрать и скрутить по новой. Важно чтоб длина скрутки была не менее 4 см., иначе провод в месте контакта будет нагреваться, что приведет к его порче.

Изолируем опрессованное или скученное соединение. Можно делать это с помощью специальных пластмассовых колпачков (они похожи на колпачки от шариковых ручек), которые очень удобны. Можно изолентой, лучше всего тряпичной, она с случае чего гораздо более устойчива к воздействию температуры.

Замазываем штробу, одеваем крышку на розетку, включаем автоматы. Работа выполнена.

Существуют ситуации, когда штробить провод до коробки нет возможности (например недавно сделан ремонт), а перенести розетку очень надо. Тогда план переноса электрической розетки немного меняется.



Все работы выполняются в том же порядке до п. 11, монтаж распределительной коробки делаем в пустом гнезде от старой розетки (см. рис 6а). Единственное отличие, что опрессовку изолируем изолентой ПВХ в 2-3 слоя самым тщательным образом, одеваем колпачок и только потом замазываем. Вариант не очень хороший, но иногда по другому никак не сделать .
Можно сделать, как показано на рис 6б. Установить маленькую распределительную коробку, так, чтобы её можно было замазать с крышкой, внутрь её поставить клеммную колодку, соединить провода на винтовое соединение, закрываем крышку и замазываем коробку.
Но это все временные решения.

Электрические выключатели переносятся точно так же, только на одиночный выключатель идет двужильный провод, на двойной трехжильный. Двойной выключатель подключается также, как показано на рис 5б, только вместо заземления третий контакт.
Кстати, у электриков считается правилом хорошего тона фазовый провод на выключатель в трехжильном проводе пускать посередине. Как правило фаза - красный провод сделано именно так.

Итак ничего сложного в переносе электрической розетки или выключателя нет, но сложив воедино затраты на материал, инструмент и наконец время, может стоить доверить электрику своего дома - специалисту.

Узнайте больше про электромонтаж в квартире!

Материал взят с сайта http://www.electricdesign.ru/


0

Какие теплые полы выбрать?

Близиться лето, а в некоторых регионах еще достаточно прохладно, особенно ночью. И мне, поступил заказ, - установить теплые полы. Без долгих калебаний, я сделал выбор на полах производства DEVI, а почему именно, теплые полы этой фирмы, читайте исчерпывающий отзыв ниже...

Один из пользователей форума, делиться своим мнением:

"Тонкостей при выборе теплых полов полно.

Во первых, определиться с полезной площадью обогрева (вычитаем из общей площади мебель, оставляя ту площадь, где мы будем с вами ходить).
Во-вторых, на какую поверхность и куда.
В-третьих, какого качества и соответственно, какого производителя.

Разберемся с выбором теплых полов.
Под плитку, мрамор, керамогранит устанавливают нагревательные маты.
Под паркетную доску, ковролин, ламинат и линолеум - пленочное или аналоги.
Под стяжку кладут нагревательные кабели.

Какие теплые полы выбирать? Нагревательные полы или инфракрасные?


Инфракрасные полы делаются таким образом, что контакты в них параллельны, что означает следующее:

1)Если сгорит один контакт, нагрузка на остальные повысится, т.к. номинальная мощность падает на оставшиеся "в живых" нагревательные элементы.

2) Электро-магнитное воздействие инфракрасных полов больше, это связано с тем, что концы клемм с разных сторон. ВНИМАНИЕ!!! Если увидите надпись о таких преимуществах: инфракрасное излучение - это маркетинговый ход, "не сушит воздух" - любые теплые полы, маслянные радиаторы не сушат воздух, устраняет запах табака - маркетинговый ход. Это понятно любому технарю (ну может и гуманитарии тоже будут смеяться над этими рекламными уловками).

Существуют и водяные теплые полы? А с ними как???


Если у Вас частный дом, то вы имеете право их устанавливать. Эти полы подключаются к вашему газовому котлу. Но нужно топить каждый день в зимний период, т.е. от дома далеко уехать не сможете (путешествовать, уехать к родным и близким). Такие теплые полы обходятся дешевле, но есть еще один минус. Срок службы труб из металлопласта составят около 5 лет - Henco (Бельгия), а H&C (Китай) - около 3-х. Металлопласт начинает со временем крошиться изнутри, начнет просачиваться вода и нужно срочно менять...
На баню тоже можно, опять же будете топить каждый день зимой, в противном случае от холода лопаются трубы.

Можно ли устанавливать в квартиру водные полы???
Ответ: НЕТ!!
!


Почему???
Во-первых, если вы умудритесь поставить их и подключить к системе центрального отопления, то Вас серьезно штрафанут, т.к. это будет считаться несанкционированным пользованием, потерей теплоты в системе. Во-вторых,есть возможность затопления соседей. В-третьих, водяные теплые полы не предусмотрены по ГОСТу РФ.

Как быть??? Что выбрать-то???


Теплых полов нынче, как грибы после дождя. Есть компании-производители, есть-компании-заказчики, есть предприниматели, которые Вам на каком-то заводе закажут...
Как Вы видите я долгое время узнавал про теплые полы, потому что самому приходилось выбирать, какие ставить. После долгих поисков я остановился на марке Devi, хороших отзывов в интернете и от специалистов в нашем городе об этой марке было больше всего.
 Я доволен выбором, пользуюсь комфортом 2-й год".

К выбору бывалого электрика присоединюсь и я...

Причем, если поискать товар умеючи, то можно найти его по приемлемым ценам. Например, я электроматериалы, закупаю в фирме ЭТМ, которая, имеет гибкую систему скидок и работает напрямую с производителями. А это очень важно, ведь даже у самой распространенной фирмы IEK, существует масса подпольных подделок, поэтому, надежный поставщик играет при закупке электроматериалов немоловажную роль.


Если мигает энергосберегающая лампа...

Для начала давайте разберемся что же такое энергосберегающая лампа. По сути это всем нам знакомая люминесцентная лампа, только компактная и со встроенным устройством для пуска которое находится между цоколем и самой лампой.

Основные преимущества энергосберегающих ламп по сравнению с обычными это экономия до 80 % электроэнергии и длительный срок работы.

Из недостатков – высокая цена и содержащиеся в люминофоре (внутреннем покрытии лампы) паров ртути.

А теперь по сути вопроса. Мигать энергосберегающая лампа в выключенном состоянии может только в одном случае – если выключатель с подсветкой.

Это происходит из-за того что через неоновую лампочку в выключателе проходит небольшой ток. Но в конструкции энергосберегающей лампы есть конденсатор, который постепенно заряжается. И когда заряд достигает определенной величины происходит кратковременное включение лампы, которое мы воспринимаем как мигание или мерцание.

Выключатель устанавливаем только в фазный провод!

Способы решения проблемы:
  1. Самый простой - поменять выключатель на обычный, без подсветки;
  2. Устранить светодиод в выключателе;
  3. Зашунтировать лампу низкоомной лампой накаливания или другой нагрузкой, -
Например, паралельно лампе подвесить конденсатор 2 Мкф 400В, или резистор на 100 Ом, можно лампу накаливания на 10 - 25 Вт (P.S. что, кстати расширит световой спектр, и создаст комфорт для глаз, так как одна люминисцентная лампа имеет мелкое мерцания и узкий спектр, что садит наше зрение, а в паре они создают максимально широкий спектр, и комфортно влияют на зрение).

Недостатки выключателй с обычной подсветкой:

А повышенное потребление тока(0,01-0,02 А)
Б нагрев токоограничивающего резистора (217х0,01=2,17 Ватта ,в реальных условиях ниже)
В при замене лампы и случайном касании фазного провода в патроне(лопнула в руках лампа) будет легкий удар эл током (тяжесть зависит от от многих факторов
Г подсвечивание енергосберегающих ламп
Для нормальной работы выкл лучьше всего неонка с токоограничивающим резистором на 500-1000кОм(ток бедет протекать через лампу и резистор 0,0004-0,0002 А) здесь одни плюсы в том числе и безопасность.

Обсуждение данной проблемы можно почитать здесь.

А вот, бывалый электрик делиться впечатлениями на страничке

"...К сожалению, не все так просто. Когда первый раз наталкнулся на эффект мигания люминисцентных ламп - тоже сначала первым решением была смена выключателей. Иногда помогало. Иногда - нет. Потом в своей практике (когда еще работал электриком) обнаружил, что мигают они и вовсе будучи отключенными от фазы, когда на них есть только ноль. Еще позже, монтировав что-то в щитовой с удивлением обнаружил, что мигание энергосберегающ их ламп идет в унисон с миганием светодиода на электросчетчике . Соответственно несколько выводов:
1) с подстанции идет по нулю какой-то сигнал, обслуживающий электросчетчики
2) именно этот сигнал как правило и дает кратковременную слабую вспышку света.
3) выключатели с подсветками как правило гарантированно приводят к эффекту мигания.
4) использование проводов марок ПУНП, ПУНГП тоже увеличивает вероятность мигания как минимум втрое.
5) постоянное мигание энергосберегающ их ламп их буквально убивает. Срок службы некоторых моделей может снижаться буквально до пары недель (!) после чего лампа светит очень тускло..."


Как найти и устранить неисправности в скрытой электропроводке

Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Повреждения электропроводки вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений электропроводки сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество.

Основные причины замыканий электропроводки: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами незаземленных приборов.

Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов.

Порядок поиска неисправности электропроводки

Если в одной комнате нет напряжения, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в комнате нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то - после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки - излом жилы провода.

Если отсутствует фаза или ноль («земля»), в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый провод в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.

Устранение излома жилы провода скрытой электропроводки

При устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.

Выключатель, розетка и патрон смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.

Клавишу выключателя оставляют включенной (рис. 1, а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис. 1, б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже — опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.

Нажав фиксатор или отвернув винт, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис. 1, в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при отключенных автоматических выключателях на щитке.

Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.». Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.



Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а — нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б — замена электролампы; в — замыкание контактов выключателя и его замена; г — проверка контрольной лампой возможности излома жилы провода, д — подключение провода между розеткой и патроном; е — подключение проводника между розеткой и выключателем; ж — подключение проводника между патроном и выключателем; 1 — проводник; 2 — гнездо розетки; 3 — контакт розетки; 4 — контакт выключателя; 5 — контакт патрона; 6 — патрон; 7 — электролампа; 8 — контрольная лампа; 9 — новый провод; 10 — дефектный провод; 11 — клавиша выключателя

Если накала спирали лампы при замыкании контактов выключателя не происходит, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.

Провода проверяют в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).

Вызывающее подозрение место провода контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу или мультиметр (рис. 1, г).

Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.

Часто бывает, что место излома у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1-1,5 мм.

Есть другой способ проверки провода. В месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7-12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.

Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступление электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором.

Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый проход, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан.

Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10-15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис. 1, д).

Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.

Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис. 1, е).

Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть.

Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.

Провод между выключателем и патроном — последнее место возможного излома жилы (рис. 1, ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке.

Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты.

Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.

Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.

Горбов А. М. Современный ремонт квартиры и дома. http://electricalschool.info


Разметка трасс электропроводок и мест установки светильников

Разметка — ответственный вид электромонтажных работ. Выполняют разметку в определенной последовательности. Вначале изучают чертежи рабочего проекта, затем исследуют место, где будут выполняться работы, сравнивая его с чертежами, и обращают внимание на создание безопасных условий труда.

Подготавливают необходимые инструменты, приспособления и материалы. Определяют места установки электрооборудования и вводов, размечают места для гнезд, отверстий, ниш, установки закладных деталей для закрепления электрооборудования.

В рабочих чертежах указывают расстояние от пола, потолка, колонн, ферм или других конструктивных элементов зданий и сооружений.

При выполнении разметки используют и маркшейдерские отметки по высоте. После определения мест установки электрооборудования размечают трассы электропроводок.

Трассы открытых электропроводок наносят окрашенным разметочным шнуром параллельно стенам и потолкам с учетом архитектурных линий помещений и сооружений. На трассах размечают места выполнения соединений, ответвлений, отверстий, проходов, обходов, креплений. Места креплений начинают размечать с конечных, а заканчивают промежуточными точками.

Трассы скрытых электропроводок по перекрытиям размечают по кратчайшим расстояниям, а по стенам — строго вертикально или горизонтально.

Выполнение разметки трасс проводов и кабелей

Разметку выполняют мелом, простым мягким карандашом, углем или чертилкой. Линии наносят с помощью специальных приспособлений или шнура, натертого порошковым мелом, углем или синькой.

Точки крепления на разметочных линиях трасс и осях отмечают поперечными линиями, которые должны быть видны при создании отверстий и монтаже. Сквозные отверстия, гнезда, борозды размечают с указанием их очертаний (круг, квадрат, прямоугольник) и размеров.





Рис. 1. Разметка мест крепления и трасс прокладки электропроводок различными инструментами 

Наиболее удобны инструменты и приспособления, позволяющие электромонтажнику выполнять разметочные работы с пола, не поднимаясь на высоту. Разметку на потолке производят двумя шестами (/).

Разметочный шнур 2 крепят к концу длинного шеста / и наматывают на барабанчик 6 через ролик 4 и камеру 5 с красящим веществом, зацепленные на коротком шесте 7. Надежно устанавливают длинный (3,4—3,5 м) шест 1 в распор между полом и нужной точкой потолка, отходят с коротким шестом 7 в определенное место и натягивают шнур 2 над поверхностью потолка.

Затем шпагатом, привязанным к кольцу 3, которое легко перемещается по окрашенному шнуру 2, оттягивают шнур и, резко отпуская, отбивают линию. Отмечают на отбитой линии места крепления циркулем (//).

С помощью шеста с отвесом (///) переносят размеченные на полу точки на потолок, а рамкой с шнуром (IV) размечают линии на стенах и потолках приемом, аналогичным приему для двух шестов. Для разметки удобен также шнур с отвесом в виде рулетки (V).



Рис. 2. Разметка с помощью разметочного шнура (отвеса с шнуром)

При отсутствии специальных приспособлений для раз метки электромонтажник выполняет работу сам. Прикрепляет один конец разметочного шнура (отвеса) к размечаемой поверхности, окрашивает шнур красителем, натягивает его одной рукой, а другой оттягивает от поверхности и отпускает. Шнур ударяется о поверхность и оставляет четкий след красителя.

Разметка мест установки светильников

Разметка должна обеспечивать правильное расположение светильников в ряду и по высоте без заметных на глаз отклонений. На поверхностях, имеющих лепные розетки, светильники устанавливают в соответствии с требованиями проекта. При отсутствии указаний в проекте разметка должна обеспечивать установку светильников так, чтобы световой поток был направлен вертикально вниз.



Рис. 3. Разметка места установки одного светильника

Необходимо разметить две диагональные линии. Отметить точку пересечения диагоналей и перенести ее с пола на потолок шестом с отвесом, для чего острие шеста установить на потолке так, чтобы отвес находился точно над точкой пересечения диагональных линий на полу.





Рис. 4. Разметка мест установки двух светильников

Разметить осевую линию по центру вдоль помещения и отметить на ней точки, расположенные на расстоянии В/4 от поперечных стен. Перенести две размеченные точки на потолок шестом с отвесом. Выполнить разметку линейкой-рамкой или двумя шестами со шнуром в указанной последовательности непосредственно на потолке.



Рис. 5. Разметка мест установки четырех светильников 

Разметить на полу две линии, параллельные продольным стенам, на расстоянии А/4. Отметить на линиях четыре точки на расстоянии В/4 от поперечных стен и перенести на потолок шестом с отвесом. Выполнить разметку аналогично разметке двух светильников.



Рис. 6. Разметка мест установки нескольких светильников в шахматном порядке

Разметить на полу две линии, параллельные продольным стенам, на расстоянии А/4. Отметить на одной линии точки: первую на расстоянии В/9, остальные через каждые 2В/9. Повторить на другой линии разметку в таком же порядке, только отсчет начать от противоположной поперечной стены. Выполнить эту разметку аналогично разметке четырех светильников.

http://electricalschool.info


Выбор уставок аппаратов защиты


Уставки аппаратов защиты, а также номинальные токи плавких вставок предохранителей, следует выбирать из следующих условий:

Условие 1. Номинальный ток расцепителя или плавкой вставки не должен быть менее номинального тока электроприемника.

Условие 2.

Аппарат защиты не должен отключать электроприемник при нормальных эксплуатационных перегрузках. Для обеспечения этого необходимо следующее:

а) номинальный ток плавкой вставки предохранителя должен быть не менее:
Iвст пик / K,

где К — коэффициент.


При небольшой частоте пусков и малой длительности разгона (до 5 сек) К = 2,5. При большой частоте пусков и длительном времени разгона (например для электродвигателей кранов) K = 1,6 - 2,5, для автоматических выключателей уставка теплового расцепителя должна быть проверена по время-токовой характеристике на время срабатывания в зоне перегрузки, а электромагнитного расцепителя — по условиям отстройки от пусковых токов.

Условие 3. Уставки защитных аппаратов должны быть проверены на избирательность отключения, т. е. таким образом, чтобы при каждом нарушении нормального режима отключился только поврежденный участок, но не срабатывали защитные аппараты в высших звеньях сети. Проверка производится по время-токовым характеристикам.

При токах, превышающих пусковые, должен отключаться сначала предохранитель или автомат и только после этого магнитный пускатель (или контактор), для чего должно быть соблюдено условие:

t пред(авт) < (t свз х K) / Kзап,

где t пред(авт) — время срабатывания предохранителя (автоматического выключателя) по время-токовой характеристике, К — коэффициент, равный 1,15 и учитывающий отклонение от собственного времени пускателя; t свз — собственное время магнитный пускатель (или контактора); Kзап— коэффициент запаса, равный 1,5.

Принятые уставки защитных аппаратов должны удовлетворять требованиям ПУЭ. При большом удалении приемника от подстанции необходима проверка на срабатывание защитного аппарата при однополюсном замыкании в соответствии с ПУЭ.

Для тепловых реле номинальный ток электроприемника должен находиться в пределах тока срабатывания нагревательного элемента реле.



Выбор тока отсечки

При коротком замыкании электродвигатель должен быть немедленно отключен. Отключение производится мгновенной отсечкой реле. Величину тока отсечки iотс выбирают, исходя из пускового тока электродвигателя:
iотс = Kзап х Iпик = Kзап х Kп х Iном,

где, Iпик — пиковый (пусковой) ток электродвигателя; Kп — кратность пускового тока электродвигателя, Kзап = 1.3

Проверка аппаратов защиты на устойчивость при токах короткого замыкания

Устойчивость аппаратов защиты при коротких замыканиях указывается в каталогах и информациях заводов, поэтому проверка сводится к сравнению этих значений с токами короткого замыкания в точках установки аппаратов.

http://electricalschool.info


Схемы подключения магнитного пускателя для управления асинхронным электродвигателем

Магнитный пускатель представляет собой простейший комплект аппаратов для дистанционного управления электродвигателями и кроме самого контактора часто имеет кнопочную станцию и аппараты защиты.

Схема подключения нереверсивного магнитного пускателя

На рис. 1, а, б показаны соответственно монтажная и принципиальная схемы включения нереверсивного магнитного пускателя для управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. На монтажной схеме границы одного аппарата обводят штриховой линией. Она удобна для монтажа аппаратуры и поиска неисправностей. Читать эти схемы трудно, так как они содержат много пересекающихся линий.



Рис. 1. Схема включения нереверсивного магнитного пускателя: а - монтажная схема включения пускателя, электрическая принципиальная схема включения пускателя

На принципиальной схеме все элементы одного магнитного пускателя имеют одинаковые буквенно-цифровые обозначения. Это позволяет не связывать вместе условные изображения катушки контактора и контактов, добиваясь наибольшей простоты и наглядности схемы.

Нереверсивный магнитный пускатель имеет контактор КМ с тремя главными замыкающими контактами (Л1 - С1, Л2 - С2, Л3 - С3) и одним вспомогательным замыкающим контактом (3-5).

Главные цепи, по которым протекает ток электродвигателя, принято изображать жирными линиями, а цепи питания катушки пускателя (или цепи управления) с наибольшим током — тонкими линиями.



Принцип действия схемы включения нереверсивного магнитного пускателя

Для включения электродвигателя М необходимо кратковременно нажать кнопку SB2 «Пуск». При этом по цепи катушки магнитного пускателя, потечет ток, якорь притянется к сердечнику. Это приведет к замыканию главных контактов в цепи питания электродвигателя. Одновременно замкнется вспомогательный контакт 3 - 5, что создаст параллельную цепь питания катушки магнитного пускателя.

Если теперь кнопку «Пуск» отпустить, то катушка магнитного пускателя будет включена через собственный вспомогательный контакт. Такую схему называют схемой самоблокировки. Она обеспечивает так называемую нулевую защиту электродвигателя. Если в процессе работы электродвигателя напряжение в сети исчезнет или значительно снизится (обычно более чем на 40% от номинального значения), то магнитный пускатель отключается и его вспомогательный контакт размыкается.

После восстановления напряжения для включения электродвигателя необходимо повторно нажать кнопку «Пуск». Нулевая защита предотвращает непредвиденный, самопроизвольный пуск электродвигателя, который может привести к аварии.

Аппараты ручного управления (рубильники, конечные выключатели) нулевой защитой не обладают, поэтому в системах управления станочным приводом обычно применяют управление с использованием магнитных пускателей.

Для отключения электродвигателя достаточно нажать кнопку SB1 «Стоп». Это приводит к размыканию цепи самопитания и отключению катушки магнитного пускателя.


Схема подключения реверсивного магнитного пускателя

В том случае, когда необходимо использовать два направления вращения электродвигателя, применяют реверсивный магнитный пускатель, принципиальная схема которого изображена на рис. 2, а.



Рис. 2. Схемы включения реверсивного магнитного пускателя

Принцип действия схем включения реверсивного магнитного пускателя

Для изменения направления вращения асинхронного электродвигателя необходимо изменить порядок чередования фаз статорной обмотки.

В реверсивном магнитном пускателе используют два контактора: КМ1 и КМ2. Из схемы видно, что при случайном одновременном включении обоих контакторов в цепи главного тока произойдет короткое замыкание. Для исключения этого схема снабжена блокировкой.

Если после нажатия кнопки SB3 «Вперед» к включения контактора КМ1 нажать кнопку SB2 «Назад», то размыкающий контакт этой кнопки отключит катушку контактора КМ1, а замыкающий контакт подаст питание в катушку контактора КМ2. Произойдет реверсирование электродвигателя.

Электрическая схема цепи управления реверсивного пускателя с блокировкой на вспомогательных размыкающих контактах изображена на рис. 2, б.

В этой схеме включение одного из контакторов, например КМ1, приводит к размыканию цепи питания катушки другого контактора КМ2. Для реверса необходимо предварительно нажать кнопку SB1 «Стоп» и отключить контактор КМ1. Для надежной работы схемы необходимо, чтобы главные контакты контактора КМ1 разомкнулись раньше, чем произойдет замыкание размыкающих вспомогательных контактов в цепи контактора КМ2. Это достигается соответствующей регулировкой положения вспомогательных контактов по ходу якоря.

В серийных магнитных пускателях часто применяют двойную блокировку по приведенным выше принципам. Кроме того, реверсивные магнитные пускатели могут иметь механическую блокировку с перекидным рычагом, препятствующим одновременному срабатыванию электромагнитов контакторов. В этом случае оба контактора должны быть установлены на общем основании.

http://electricalschool.info


Как правильно расключить щиток в квартире.

Стандартная схема подключения квартирного щитка выглядит так:


Особое внимание нужно обратить на подключение УЗО (устройство защитного отключения). Мы видим, что во влажные помещения, УЗО выбирается с наименьшим током вставки, т.е. 10mA, а на прочие помещения устанавливаем УЗО номиналом 30 mA . Еще одним секретом УЗО является подключение цепи фаза-ноль, которая должна идти от счетчика отдельной линией на каждое УЗО, иначе, оно будет постоянно отключаться.

Наглядно, схема, с одним УЗО (без подключения к санузлу), будет выглядеть вот так:


Причины срабатывания УЗО можно посмотреть здесь.

Посмотрите мою подборку статей, о качественном электромонтаже проводки в квартире.

Узнать более подробно все секреты электриков, Вы можете подписавшись на мою рассылку почтой!





0
Yutex - Платный хостинг PHP.